ОБЛИЦОВОЧНАЯ НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА ТЕХНОБЛОК патент РФ (495) 760-79-98
  без выходных 8 - 21
8(495)760-79-98 ◄ Звоните! Консультируем по всем вопросам строительства Пишите! ► tb-mos@mail.ru
  Часто задаваемые вопросы Заказ звонка с сайта  
  ОТГРУЗКА продукции
ДОСТАВКА продукции

Срок изготовления
Стойкость окраски
Долговечность облицовки
Надежность крепления
Швы на стыках облицовки

Пожаробезопасность
Экологичность
Тепловой комфорт
Альтернативный утеплитель
Толщина утеплителя
Швы на стыках утеплителя
Грызуны и утеплитель


Монтаж электропроводки
Конструкция дома
Конструкция фундамента
Установка дверей и окон
Проект дома и смета
Украшение фасадов
Вентиляция
Кровля
Комплексная экономия




 
 

ОТГРУЗКА продукции осуществляется из деревни Сабурово Щелковского района Московской области. Грузим на автотранспорт как механизированным способом, так и ручным. Механизированная погрузка выполняется бесплатно, на поддонах со специальным креплением, в грузовики на одном шасси (без прицепа/полуприцепа). Поверхность пола в кузове должна быть исправной, пригодной для движения тележки-рохлы. За поддон со спецкреплением взимается залог 1000 рублей (300 рублей за поддон, 700 рублей за пару креплений). Залог возвращается покупателю при возврате поддонов с креплениями на склад продавца. Поддоны принимаются только в чистом виде, без механических повреждений. Начиная с сезона 2017 года возврат поддонов со спецкреплениями ограничен сроком 14 дней с момента отгрузки, а при превышении срока поддоны со спецкреплениями считаются перешедшими в собственность покупателя. В любых случаях, когда не может быть проведена механизированная погрузка на указанных условиях, применяется ручная погрузка, платная, тариф 1000руб/тонну. При ручной погрузке укладка груза осуществляется на деревянных рейках в кузове автомашины или в контейнере. Облицовочные пластины при этом перекладываются пластинами ППС для обеспечения транспортировки без повреждений.

Наверх ↑

ДОСТАВКА осуществляется автомашинами продавца, либо автотранспортом, нанятым покупателем. Если покупатель сам забирает товар, то передача товара осуществляется в момент погрузки. Мы доставляем товар на стройплощадку покупателя автомашинами: КАМАЗ (грузоподъемность до 8т, до восьми поддонов с облицовкой, тариф 145руб/км в один конец, но не менее 6000руб.), ХУНДАЙ (грузоподъемность до 5т, до пяти поддонов с облицовкой, тариф 90руб/км в один конец, но не менее 4000руб.) Передача товара покупателю осуществляется на стройплощадке. Покупатель обеспечивает удовлетворительное качество непосредственного подъезда к месту разгрузки. Разгрузку обеспечивает покупатель. Расстояние доставки учитывается по фактическому пробегу по маршруту, пригодному для движения грузового автотранспорта. На разгрузку автомашины отводится 2-3 часа. Этого времени достаточно для спокойной разгрузки Камаза силами 2-3 работников. Простой оплачивается по тарифу 500руб/час.

Наверх ↑

Срок изготовления облицовочных пластин на заказ составляет 10 дней. С покупателем заключается договор поставки. Партия в несколько сотен пластин облицовки, достаточная для среднего дома, производится в течение 1-3 дней. Затем облицовка "выстаивается" 7-8 дней до достижения транспортно-монтажной прочности. Популярные виды облицовки обычно имеются в наличии на складе.

Наверх ↑

Стойкость окраски облицовки обусловлена тем, что облицовочные пластины окрашиваются не снаружи, а прокрашиваются стойкими минеральными красителями в толще бетона в процессе изготовления. При этом по специальной технологии на лицевой поверхности пластины может быть создан специфический рисунок, напоминающий мрамор (так называемый "литой мрамор"). Прокрашивается до 1см поверхностного слоя лицевой стороны пластины, причем микрочастицы красителей даже на поверхности прочно сцепляются с цементом, что гарантирует долговечность цветов и рисунка облицовки исчисляемую многими десятками лет. Впрочем, если Вам когда-нибудь надоест выбранная расцветка, можно перекрасить стены дома фасадной краской по бетону. Выпускаются также облицовочные пластины без заводской окраски. Такие пластины имеют естественный светло-серый цвет бетона и могут окрашиваться в декоративных целях фасадной краской. Современные известные производители обеспечивают долговечность красочных покрытий от 15 лет. Удобно и безопасно проводить работы по окраске фасадов с вышки-туры. Однако, рабочие предпочитают сооружать из дерева обычные строительные леса, либо "армянские" леса.

Наверх ↑

Долговечность облицовки. Срок эксплуатации - многие десятки лет, причем без ухудшения конструкционных и декоративных свойств облицовки. Пластины изготовлены из высокоплотного атмосферостойкого бетона с очень низким поглощением воды и выдерживают не менее 300 циклов замораживания. А ведь именно замораживание воды в порах бетона является основной причиной его разрушения. Эрозионная стойкость пластин также очень велика. Например, тротуарная плитка изготовленная по такой же технологии служит не менее 25 лет! Очевидно, что такая плитка служит в гораздо более суровых условиях, чем облицовочная пластина на стене дома. А самая важная особенность заключается в прочном механическом креплении непосредственно к несущей стене. Облицовка "техноблок" не отвалится после нескольких зим, как приклеенная фасадная плитка, не осыплется, как облицовочный кирпич, не потрескается и не отслоится от основания как неармированная штукатурка. Да и само основание - монолитная несущая стена исключает вот такие неприятности, свойственные домам возведенным методом кладки при просадке грунтов под фундаментом.

Наверх ↑

Надежность крепления облицовки обеспечена конструктивно. Облицовка держится на стене на г-образных крюках. Одним концом крюки ввинчиваются в специальные дюбели, залитые в облицовочные пластины при производстве последних, а другим концом крюки вмуровываются в бетонную несущую стену. Таким образом, каждая пластина оказывается закрепленной на стене четырьмя стальными стержнями диаметром 10мм. Усилие вырывания каждого крюка из облицовочной пластины или из стены не менее 150кг, таким образом, общее усилие отрыва пластины 600 кг ! Облицовочные пластины не выполняют никакой несущей функции в конструкции стены. Вес каждой пластины в готовой стене "повисает" на своих собственных крюках и, несмотря на то, что пластины визуально "стоят" одна на другой, вышестоящие облицовочные пластины не нагружают нижестоящие. Кстати, аналогично крепятся фасадные ограждающие панели-плиты высотой в целый этаж в многоэтажных панельных домах. Каждая панель крепится в определенных точках к несущему каркасу здания на своем этаже, а вовсе не опирается на нижележащую панель.

Наверх ↑

Швы на стыках облицовки надо заделывать герметиком или специальной затиркой, для наружных работ. Качественное заполнение швов полностью предотвращает проникновение воды под облицовку. Например, затирка Ceresit CE 33, затирка ОСНОВИТ ПЛИТСЭЙВ XC6, герметик Рабберфлекс ПРО ПУ-40. Мелкодисперсные пластичные материалы удобно заделывать в шов строительным шприц-пистолетом. Удобно и безопасно проводить такие работы на поверхности фасадов с вышки-туры. Однако, рабочие предпочитают сооружать из дерева обычные строительные леса, либо "армянские" леса.

Наверх ↑

Пожаробезопасность системы ТЕХНОБЛОК-МОНОЛИТ обеспечена конструкцией самих техноблоков и получаемой с их помощью стены. Техноблоки решают проблему пожаробезопасности радикально - утеплитель располагается не внутри помещений, а снаружи капитальной бетонной стены, где защищен со стороны улицы облицовочными бетонными пластинами толщиной более 30 мм. Пенопластовый утеплитель заключен в толстостенную "упаковку" из бетона - негорючего огнеупорного материала, что делает невозможным "соучастие" утеплителя в пожаре.
    Пенопласт, как и большинство других пластиков, является горючим материалом. Поэтому в домостроении допускается использовать только пенопласт марки ПСБ-С с противопожарными добавками. Именно эти добавки обеспечивают его самозатухание, если пенопласт будет подвержен действию открытого огня. Под действием высоких температур (сотни градусов) происходит термическое разложение практически любого пластика с образованием большого количества вредных газов, поэтому даже самозатухающий пенопласт должен быть защищен негорючими материалами: штукатуркой или гипсокартоном толщиной не менее 30 мм. Меньшая толщина не обеспечивает защиты утеплителя от перегрева при пожаре.
    На рынках частенько продают очень дешевый пенопласт без противопожарных добавок, так как недобросовестные производители несъемной пенопластовой опалубки не используют эти добавки при производстве. Добавки стоят отдельных денег, а после покрытия горючего пенопласта штукатуркой его пожарная опасность снижается. Вот и возникает искушение у этих производителей уменьшить себестоимость продукции и поднять таким способом ее конкурентоспособность. Вот результат такой псевдо-экономии: некачественная пенопластовая опалубка хорошо горит. И все же, обратите внимание, несущие монолитные конструкции дома не повреждены, ущерб велик, но не фатален. А пожар в деревянном доме уничтожает конструкции полностью, без возможности восстановления.  
    Отметим, что пенопластовая несъемная опалубка часто покрывается внутри помещений лишь легкой штукатуркой толщиной всего 2-5 мм, что не обеспечивает должной противопожарной защиты. Более того, практикуется укладка скрытой электропроводки в толще утеплителя, что порождает дополнительные пожарные риски при неисправностях в электропроводке и ее защитных автоматических выключателях. Если автомат не сработает при коротком замыкании или перегрузке в линии, то провод сильно нагревается, изоляция плавится и возгорается. В сгораемых конструкциях прокладка электропроводки допускается только в металлических трубах, предотвращающих критический перегрев даже при полном сгорании провода внутри трубы.
    Не пытайтесь экономить на безопасности ! Используйте пенопласт известных крупных производителей, которые дорожат своей репутацией и соблюдают противопожарные нормативы. Соблюдайте правила устройства электропроводки.
    В качестве утеплителя можно также применить плотную плиту из минеральной(каменной) ваты, но надо помнить, что пенопласт долговечнее. Почему? Ведь минплита состоит из минеральных волокон полученных плавлением природного камня - базальта. Это так, но для образования теплоизоляционного материала эти волокна склеиваются синтетической смолой, подобно тому, как дамы пользуются лаком для фиксации прически. И смола эта не так долговечна, как базальтовые волокна. При пожаре, кстати, смола выгорает и утеплитель оседает. Обычно в "экологически чистой" минеральной вате используют экологически грязные фенолформальдегидные смолы, о чем производители тактично не упоминают.
    Кстати, дерево прекрасно горит, даже после обработки противопожарными составами, но люди всегда строили и будут строить деревянные дома, а также использовать в каменных домах различные деревянные конструкции (перекрытия, каркасы кровли, перегородки, лестницы). Представьте, как будет гореть вот этот дом-каркасник. А вот на этом видео пытаются доказать пожаробезопасность канадской технологии строительства домов-каркасников из SIP-панелей (сэндвич из ориентированно-стружечных плит и утеплителя, в качестве которого используют пенополистирол или пенополиуретан). Хорошо видно, что именно безопасней использовать в качестве табуретки: ящик с гранатами или с тротиловыми шашками. Но мы почему-то уверены, что с нами ничего не случится, и дети наши, и внуки, будут такими же мудрыми и осторожными, как мы сами, а дома горят только у глупцов, пьяниц и наркоманов...
    К сожалению, горит практически все, что мы помещаем в свой дом: отделочные материалы, мебель, одежда, бытовая техника, прочее имущество. Проблема на практике не в том или ином материале как таковом, а в его правильном и безопасном использовании, учитывающем все его свойства.

Наверх ↑

Экологичность техноблоков обусловлена использованием давно проверенных в массовом жилищном строительстве материалов. Из железобетона сейчас построена большая часть сооружений нашей цивилизации. Бесконечные споры ведутся лишь вокруг утеплителя: что экологичнее, пенополистирол или минеральная (каменная) вата? Отметим, что "пенопласт" - самое первое торговое название пенополистирола, сейчас пенопластами называют все вспененными пластики. Спор этот порожден не столько заботой о потребителях, сколько жёсткой конкуренцией крупнейших производителей разных типов утеплителей. Что бы не говорили поборники экологии, но пищевые продукты упаковываются в массовом порядке в пластики и очень часто в пенополистирол. Не может быть! Может! Из чего сделана подложка, на которой вы покупаете мясо, курицу, нарезку сыра и колбасы? Из него самого, из экструдированного пенополистирола. Играют псевдо-экологи на страхе потребителей перед всякими химическими названиями. Этилен ядовит, это правда. Но полиэтилен - химически стойкий и биоинертный, а потому безопасный материал. Какие только пищевые продукты в него не упаковывают? Трубы для питьевой воды из полиэтилена делают. Как, кстати, и из полипропилена. Та же история с полистиролом. Стирол ядовит, но полистирол химически стоек и биологически инертен. Основы органической химии мы все изучали в школе, там же все знания с облегчением и оставили... Большинство пластиков представляют собой сложные полимеры - объединения мономеров. Большинство мономеров ядовиты, но будучи объединенными в полимеры, существенным образом изменяют свои характеристики и приобретают новые полезные свойства, в том числе важные для людей - биоинертность и влагостойкость. Но и тут экологи тревогу бьют - эти пластики такие стойкие, что не разлагаются, караул, скоро всю планету завалим! Конечно, плохо, что использованная упаковка не разлагается. Давно пора ученым подумать о биоразлагаемой упаковке. Но ведь хорошо, что трубы для воды и утеплитель в стенах тоже не разлагаются! Да пусть они никогда не разлагаются и служат сотни лет! К примеру, всех пугают фенолом и формальдегидом. А они входят в состав фенол - формальдегидных смол (соблазнительно дешевых), которыми склеивают волокна минеральной ваты в утеплителе и стружку в древесно-стружечных плитах (ДСП), из которых корпусную мебель делают. Все продавцы трубят о том, что минеральная вата сделана расплавлением природного камня - базальта, подобно сахарной вате. А про смолы, склеивающие волокна, "забывают". Подавляющее количество современных панельных домов утеплены именно пенополистиролом, просто его не видно, так как утеплитель спрятан внутри фасадных бетонных стен. Проектный (паспортный) срок службы таких домов от 100 до 200 лет, но вовсе не из-за пенополистирольного утеплителя, он прослужит дольше! А вот утеплитель из минеральной ваты имеет срок службы до 50 лет.

Наверх ↑

Тепловой комфорт в доме, построенном по системе "техноблок - монолит", обусловлен правильным расположением контура утеплителя - снаружи стен. Конструкция дома позволяется сделать контур тепловой защиты непрерывным для всего дома, начиная от фундамента и завершая кровлей. Массивные конструкции дома находятся внутри контура теплоизоляции. При таких условиях температура стен в течение всего года, независимо от уличной температуры, остается стабильной. Отсутствуют резкие колебания комнатной температуры (явление термостабилизации), так как массивные стены аккумулируют в себе количество тепла, соответствующее комфортной комнатной температуре. Сглаживание среднесуточных перепадов комнатной температуры позволяет отказаться от включения кондиционера жаркими летними днями, либо существенно сократить время его включения. А зимой, при неритмичном отоплении, или даже при аварийном отключении отопления, дом не остывает сразу, комнатная температура падает медленно, в течение нескольких суток. В тепловом отношении дом из техноблоков ведет себя подобно дому со стенами из крупноформатного пустотного кирпича (теплой керамики) с толщиной стен более полуметра. Несущие конструкции дома всегда находятся практически при комнатных температурах, что самым благоприятным образом сказывается на долгосрочности службы как самих конструкций, так и всей внутренней отделки и имущества. Никаких тепловых расширений/сжатий, поэтому нет трещин в материалах. Нет конденсатов, возникающих лишь при резких перепадах температуры в доме.

Наверх ↑

Альтернативный утеплитель есть. Можно использовать пенопласт менее плотный, марки 15, он немного дешевле, но механически менее прочен, требует большей аккуратности при монтаже. Можно использовать более прочный и дорогой экструзионный пенополистирол (ЭППС, XPS). Можно использовать более современный вид пенополистирола - НЕОПОР, который на 20% теплоэффективнее обычного белого пенопласта. Можно использовать пенополиуретан (дороже). Можно использовать плотные плиты из минеральной, базальтовой ваты. Плиты утеплителя должны обладать достаточной плотностью (прочностью), чтобы выдержать без деформации давление подвижного бетона. Можно использовать и пеностекло - отличный утеплитель, обладающий, пожалуй, единственным недостатком - высокой ценой (в 3-4 раза дороже ППС). Можно заменить комбинацию "утеплитель+бетон" на легкие виды бетона - пенобетон или керамзитобетон, но при этом общая толщина стены увеличивается до 45-50 см для достижения необходимых несущих и теплотехнических свойств, что лишит Вас одного из основных преимуществ техноблоков - выигрыша в полезной площади.

Наверх ↑

Толщина утеплителя в общем случае определяется теплотехническим расчетом для конкретного региона. Для Москвы достаточно 100-130 мм. Возможна установка утеплителя толщиной до 200мм. Но есть нюансы!
Нюанс первый: Прежде чем гнаться за супер-пупер теплыми стенами, вспомните об окнах. Для сравнения теплотехнических характеристик конструкций из разных материалов используется параметр Rо - "сопротивление теплопередаче". Например, для утеплителя из пенополистирола ПСБ-С-25 толщиной 100 мм сопротивление теплопередаче Rо=2.5 К*м2/Вт, а для стандартного стеклопакета (3 обычных стекла толщиной по 4мм и между ними два воздушных зазора по 10 мм) сопротивление теплопередаче Rо=0.47 К*м2/Вт. Таким образом, через квадратный метр площади обычного окна уходит тепла в ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ, чем через квадратный метр площади наружной стены. Разумеется, речь идет о герметично закрытых окнах! Поэтому, несмотря на то, что площадь окон составляет в среднем около 20% от общей площади фасадных стен дома, получается, что потери тепла через окна практически равны теплопотерям через стены! Даже закрытые окна представляют собой "тепловые дыры" в стенах. Хотите дом с низкими теплопотерями - уменьшайте размеры окон, либо устанавливайте окна с теплоотражающими стеклопакетами.
Нюанс второй: Жилому дому нужна правильная вентиляция! А с уходящим воздухом уходит много тепла. Подробнее...
Вот и получается, что выгоднее не наращивать утепление стены, а думать, как снизить теплопотери через окна и вентиляцию!

Наверх ↑

Швы на стыках утеплителя заделывать не надо. Пластины утеплителя имеют чуть больший размер, чем облицовочные пластины, поэтому при сборке техноблоков утеплитель устанавливается без зазоров, даже с небольшим натягом. Можно устанавливать пластины утеплителя со смещением 1-2 см относительно облицовочных пластин, при этом образует своеобразный замок "в четверть". На самом деле узкие щели в несколько миллиметров, если таковые образовались при монтаже, вообще не надо заделывать, никто же не заделывает пеной щели в крупноформатных кирпичных блоках. Ведь именно воздух, лишенный подвижности в маленьких полостях стен, является настоящим утеплителем!

Наверх ↑

Грызуны и утеплитель. Разумеется, грызуны (домовые мыши и крысы) не едят полистирол, как и никакая другая живность его не ест. Зверушки могут поселяться в слоях теплоизоляции. Но этим животным для устройства гнезд нужны тепло и близкий доступ к пище и воде. Так и происходит, если утеплитель расположен внутри помещения и защищен тонким слоем непрочной чистовой отделки (тонкая штукатурка или гипсокартон). Но в техноблоках утеплитель расположен на внешней стороне стен дома, в зоне низких температур. К тому же утеплитель защищен толстыми и прочными облицовочными пластинами, препятствующими проникновению вредителей в слой теплоизоляции. А от источников пищи внутри дома грызунов отделяет несущая монолитная бетонная стена. Живность делает простой выбор - ищет более подходящий дом из менее прочных материалов. Дом из техноблоков изначально не привлекает этих "врагов".

Наверх ↑

   Монтаж электропроводки при использовании техноблок-опалубки очень удобен. Рекомендуется прокладка проводки на этапе возведения капитальных стен, до бетонирования опалубки, что позволяет избежать трудоемкого штробления стен и их ослабления горизонтальными штробами. Для капитальных стен применяют "техноблок - съемная опалубка" или "техноблок - комби+тепло". Распределительные и установочные коробки крепят внутри опалубки саморезами сквозь щиты опалубки, открытой частью вплотную к щитам. Перед снятием щитов саморезы вывинчиваются, а после снятия щитов коробки сразу оказываются вмурованными вровень с поверхностью стены. Если нет точного плана проводки, то советуем устанавливать розеточные установочные коробки с интервалом 2-3 метра. При проходе линии через транзитную (проходную) коробку провода лучше не разрезать. Если коробка окажется не нужна, то ее на этапе чистовой отделки можно закрыть крышкой или даже замуровать. Если провод разрезается в коробках, то надо оставить запас 15 см провода для распайки или монтажа установочного изделия. Розетки и выключатели устанавливаются после завершения отделки помещений. Кстати, эту проводку удобно использовать для безопасного временного освещения на этапе внутренней отделки.
   Провода должны быть медные, сечением от 1.5 кв.мм, обычно 2.5 кв.мм, а для мощных нагрузок 4 или 6 кв.мм. Конкретное сечение выбирают в зависимости от общей нагрузки в каждой линии. Каждая линия в распределительном домовом щите исходит от соответствующего автомата защиты. Горизонтальные провода прокладываются по периметру комнат на высоте ~80см (под подоконниками) или под потолком (над дверями). Вертикальные провода, для подъемов к светильникам и распределительным коробкам, прокладывают по месту. Проводка прокладывается в толще бетонной стены на расстоянии не менее 80мм до внутренней поверхности стены, что защитит проводку в будущем от случайных повреждений, например, при подвешивании полочки или картины.
   При первом варианте прокладки проводки в опалубку устанавливаются пластиковые каналы (гофрированные или гладкие трубки диаметром 16-20 мм). Применяются провода с одинарной изоляцией марки ПВ.  Для облегчения затяжки проводов с помощью проволочного зонда все повороты каналов надо делать плавными, радиусом 10-15 см. Можно закладывать провода в трубки сразу, до установки трубок в опалубку, что удобнее. 
   При втором варианте провода в двойной изоляции марок  ВВГ, NYM, ПУНП прокладываются без каналов, что значительно дешевле и быстрее. Провод крепится хомутиками к пластиковым стяжкам опалубки, прижатие к арматуре и иным коммуникациям не допускается. Выбирайте провод с толстой и прочной наружной изоляцией, т.к. она является механической защитой провода при бетонировании.

Наверх ↑

   Конструкция энергоэффективного дома из техноблоков иллюстрируется схематичными разрезами: на ленточном фундаменте с цоколем; на утепленной фундаментной плите без цоколя; на утепленной фундаментной плите с цоколем.
   Фундамент распределяет вес строения и прочие нагрузки на основание. В общем случае, для любого дома, тип фундамента определяется не только конструкцией дома, но и особенностями участка застройки (свойства грунта, глубина залегания грунтовых вод, уклоны рельефа, угроза сезонного затопления участка и прочее).
   Дом из техноблоков является монолитной железобетонной конструкцией и обладает высокой собственной пространственной жесткостью, в отличие от домов возведенных методом кладки из кирпича (газобетона, пенобетона) или разного вида блоков. Эта особенность монолитных домов позволяет применять в индивидуальном малоэтажном строительстве экономичные типы фундаментов: монолитный ленточный малозаглубленный, плитный заглубленный (плита может быть полом цокольного этажа), плитный поверхностный (фундаментная плита может быть полом 1 этажа). При этом толщины всех элементов фундамента существенно меньше, чем для домов из кирпича и блоков, что снижает итоговую стоимость. 
   Малозаглубленные типы фундаментов оснащаются теплоизоляционной горизонтальной "юбкой" из экструзионного пенополистирола шириной от 1 до 1.5 м и толщиной от 5 до 10см, располагаемой под отмосткой. Такая теплоизоляция достаточно эффективно предотвращает замерзание грунта в зоне прилегающей к фундаменту строения. Это позволяет избежать морозного пучения водонасыщенных грунтов под фундаментом.
    Для защиты от коррозии бетона и арматуры надо использовать специальные добавки в бетон, либо сплошную гидроизоляцию поверхности фундамента, контактирующей с грунтом.
   Площадь опоры фундамента должна обеспечивать нагрузку на грунт не превышающую несущую способность последнего. Несущая способность большинства грунтов находится в диапазоне от 1 до 5 кг/кв.см. Конкретное значение можно установить по специальным таблицам (приблизительно) или лабораторно (точно). В случае ленточного фундамента в расчет принимается площадь опорной подушки ленты, а в случае фундаментной плиты - вся площадь плиты. Пример: общий вес конструкций двухэтажного дома 10х10м с учетом всех нормативных нагрузок может достигать 250т. При использовании ленточного фундамента с опорной подушкой шириной 0.5м средняя удельная нагрузка на грунт составит 250т/(10м*5*0.5м)=10т/кв.м=1кг/кв.см. При использовании плитного фундамента средняя удельная нагрузка на грунт составит 250т/(10м*10м)=2.5т/кв.м=0.25кг/кв.см. Для сравнения, человек массой 80 кг оказывает на грунт давление 0.16кг/кв.см. Поэтому плитный фундамент можно использовать практически на любых, в том числе слабонесущих грунтах.

Наверх ↑

Установка дверей и окон в проемах утепленных стен из техноблоков имеет свои особенности. В отличие от обычных стен (из единственного материала: кирпич, газобетонные блоки и т.п.), в теплоэффективных многослойных стенах оконные и дверные блоки желательно устанавливать в плоскости контура теплоизоляции. Такая установка сокращает потери тепла в узлах сопряжения стен и оконных блоков. Возможны 2 способа: "заподлицо" с облицовкой фасада или "в четверть". Оконный блок крепится к стене специальными монтажными пластинами. Пластины одним концом фиксируются к блоку, затем блок устанавливается в стенной проем, выравнивается подкладками, свободные концы пластин дюбелями крепятся к бетонным торцам проема. Щели вокруг оконного блока заполняются монтажной пеной. После застывания пены ее излишки удаляются ножом, внутренние откосы оштукатуриваются или закрываются панелями - откосами. Наружные стыки герметизируют и закрывают декоративными элементами - наличниками или уголками, затем устанавливают наружный отлив. Обычно установку выполняют специалисты той же фирмы, где покупались окна, но любопытные могут заглянуть сюда и сюда.

Наверх ↑

Проект дома необходим, но не ищите в сети проекты домов именно из техноблоков. Можно использовать, как основу, любой понравившийся из числа публикуемых в сети. Существует много специализированных сайтов - каталогов проектов. Ниже приведены иконки-ссылки на некоторые популярные порталы. Покупать сразу готовый проект не обязательно, так как обычно заказчик все равно вносит существенные изменения. В качестве основы подойдет и ваш рисунок, набросок будущего дома, если вы желаете проявить свои способности к архитектуре. Главное на начальном этапе - выбрать прототип дома, наиболее подходящий вам по габаритам, общей форме и функциональным особенностям. Мы бесплатно сделаем эскизный проект, оптимизированный для использования техноблоков. Состав материалов эскизного проекта вполне достаточен для строительства индивидуального дома. В эскизный проект входят чертежи поэтажных планов (ярусов) со всеми необходимыми размерами и комментариями, трехмерные модели этажей и всего дома, пояснительные материалы. После окончательного согласования эскиза проводится сметный расчет с определением расхода всех строительных материалов и объемов работ.
проекты домов проекты домов проекты домов проекты домов проекты домов проекты домов проекты домов

Наверх ↑

Украшение фасадов с использованием архитектурных элементов может очень сильно улучшить вид внешней отделки. Широко применяются декоративные обрамления оконных и дверных проемов, карнизы, пилястры, рустовые камни, угловые элементы, колонны и их имитации. Практически все представленные в сети виды фасадов домов содержат декоративные элементы украшения фасада. Разумеется, архитектурные фасадные изыски никогда не включаются в базовую стоимость коробки дома. Но даже для простой "коробочки" архитектор-дизайнер сможет предложить симпатичные фактурно-цветовые решения.

Наверх ↑

   Вентиляция в современном доме обязательна. При дыхании человек поглощает кислород из воздуха, а выдыхает углекислый газ и пары воды. А мебель, отделка и прочее имущество, процессы приготовления пищи, стирка и уборка выделяют некоторое количество различных веществ в воздух помещений дома. Задача вентиляции - обеспечить поступление достаточного количества кислорода, удалить излишки углекислого газа, водяных паров и прочего... Нормативы воздухообмена такие: 15 куб.м./час/человека(сон) и 30 куб.м./час/человека(бодрствование).
   Отметим, что вентиляция ничего общего не имеет с газо- и паро- проницаемостью стен дома. Как ни странно, выражение "дом дышит" никак не связано с вентиляцией. Просто такие материалы как дерево, пористые бетоны и пустотный кирпич, обладают высокими, по сравнению с плотными бетонами, показателями газо- и паро- проницаемости. Но есть тут некоторое лукавство в том случае, если внутри дома стены подвергаются современной отделке. Полимерные обои и окраска существенно снижают эти показатели, а потому дома из газобетона, кирпича и плотного бетона приобретают практически одинаковые проницаемости стен. Да и в любом доме газо- и паро- проницаемостью стен можно просто принебречь по сравнению с требуемыми объемами воздухообмена и парообмена для дыхания.
   Современный дом с установленными дверями и окнами, снабженными качественными уплотнителями, является практически герметичным. Исключение составляют деревянные дома с плохо выполненной ветро- и/или паро- изоляцией. Например, плохая заделка швов в деревянном срубе обеспечит продуваемость помещений и "естественную" вентиляцию. Поэтому любой дом должен иметь специально предусмотренные вентиляционные пути для поступления и удаления воздуха. В самом простом варианте поступление воздуха происходит через периодически открываемые окна (двери) и/или вентиляционные клапаны в стенах или окнах, а удаление - за счет естественной тяги в вертикальных вытяжных вентиляционных каналах наиболее влажных помещений (кухня и санузлы). Воздух может уходить в вытяжные каналы ровно в таком же количестве, в каком свежий воздух поступает с улицы, поэтому при закрытии входных каналов для воздуха никакая вентиляция не работает.
   При монолитном строительстве очень просто устраивать вентканалы для каждой комнаты внутри капитальных стен. Типовое сечение такого вентканала от 40*150мм до 60*200мм и он устраивается при бетонировании стен с помощью жестяной или деревянной оправки в каждом ряду техноблоков. Оправка извлекается после первичного схватывания бетона и снова вставляется в уже сформированный участок вентканала в ранее залитом ряду. Таким образом постепенно (порядно) формируется вентканал на полную высоту стены. Стены в зоне вертикального вентканала дополнительно армируются по горизонтали. При использовании оправок для формирования каналов вентсистемы в стенах не нужны воздуховоды. Впрочем, те, кто не желает возиться с оправками могут использовать специальные пластиковые воздуховоды прямоугольного сечения. Можно применять в качестве вытяжных воздуховодов канализационные трубы (серые) диаметром 110мм, они дешевы и удобны в монтаже. В качестве воздуховодов приточной вентиляции можно использовать только вентканалы, так как они изготовлены из пластмассы, соответствующей санитарным нормам. Отверстия вентканалов на стенах при отделке закрываются декоративными решетками.
   Вентканалы выводятся на чердак отдельно (для шумоизоляции соседних помещений). Воздуховоды, для уменьшения сопротивления движению воздуха, должны иметь минимальное количество изгибов, а изгибы должны быть плавными. Для вывода вентканалов на кровлю применяются переходы (такой или такой), обычно называемый "грибками", малозаметными (в тон кровле) и обеспечивающие отличную герметизацию. При этом нет нужды в общем венткоробе, объединяющем все вентканалы для вывода их на кровлю.
   В более продвинутых системах можно устраивать в стенах и подающие вентканалы, которые подключаются к единой вентиляционной установке, обеспечивающей централизованную подачу предварительно отфильтрованного или даже кондиционированного воздуха. В таких системах вообще нет необходимости открывать окна, что актуально при расположении дома в районах с сильным запылением воздуха. Приточно-вытяжные системы могут оснащаться рекуператором для уменьшения потерь тепла. Рекомендуем хорошую статью о вентиляции частного дома.

Наверх ↑

Кровля в доме из техноблоков такая же, как и в любом другом доме. Начать знакомство с вопросом рекомендуем со статьи о конструкциях различных видов кровли. Заметим, что каркас кровли требует надежного крепления к основанию - стенам дома, тогда никакой ураган не страшен. Перед бетонированием последнего ряда техноблоков советуем установить закладные крепежные элементы (шпильки) для крепления мауэрлата.

Наверх ↑

Комплексная экономия при строительстве дома, достигается за счет преимуществ нашей технологии.
●Во-первых, прочная монолитная коробка дома обладает собственной пространственной жесткостью, поэтому не нужен широкий массивный фундамент с основанием ниже глубины промерзания. Подойдет экономичный узкий монолитный ленточный фундамент с малой глубиной заложения. Для проблемных грунтов с низкой несущей способностью и/или с высоким уровнем грунтовых вод рекомендуется поверхностная фундаментная плита, которая будет полом первого этажа.
●Во-вторых, декоративная облицовка искусственным камнем создается одновременно с возведением стены, поскольку облицовочные пластины являются частью несъемной стеновой опалубки. При использовании других материалов и способов возведения стен (пенопластовая опалубка и иные виды несъемной опалубки, классическая щитовая опалубка, кирпич, газобетонные блоки), вы дополнительно потратите время и оплатите отделку фасада (штукатурка, облицовка кирпичом, навесной фасад, сайдинг и прочее).
●В-третьих, внутренняя поверхность бетонной стены получается ровная, поэтому не нужен толстый слой черновой штукатурки, как для стен возведенных кладкой из кирпича и блоков. Монолитные стены не дают усадки, что делает внутреннюю отделку весьма долговечной. Построенный дом не нужно "выстаивать" перед отделкой, можно сразу приступить к внутренним отделочным работам.
●В-четвертых, удобно устраивать скрытые коммуникации (электричество, вентиляционные каналы, водопровод, отопление, тонкая канализация, централизованный пылесос, телефон, телевидение, охранная и пожарная сигнализация, проводные линии системы "умный дом"). Каналы коммуникаций можно устанавливать в установленную опалубку до бетонирования, что исключает трудоемкие операции по штроблению готовых стен.

Наверх ↑