Вопросы и ответы

Кровля в доме из техноблоков такая же, как и в любом другом доме. Начать знакомство с вопросом рекомендуем со статьи о конструкциях различных видов кровли. Заметим, что каркас кровли требует надежного крепления к основанию - стенам дома, тогда никакой ураган не страшен. Перед бетонированием последнего ряда техноблоков можно установить закладные крепежные элементы (шпильки) для крепления мауэрлата.

Вентиляция в современном доме обязательна. При дыхании человек поглощает кислород из воздуха, а выдыхает углекислый газ и пары воды. Мебель, отделка и прочее имущество, процессы приготовления пищи, стирки и уборки выделяют различные неполезные вещества в воздух дома. Задача вентиляции - обеспечить поступление достаточного количества кислорода со свежим воздухом, удалить излишки углекислого газа, водяных паров и всего прочего... Норматив воздухообмена: 15 куб.м./час/человека(сон) и 30 куб.м./час/человека(бодрствование).
   Отметим, что вентиляция ничего общего не имеет с газо- и паро- проницаемостью стен дома. Как ни странно, выражение "дом дышит" никак не связано с вентиляцией. Просто такие материалы как дерево, пористые бетоны и пустотный кирпич, обладают высокими, по сравнению с плотными бетонами, показателями газо- и паро- проницаемости. Но есть тут некоторое лукавство в том случае, если внутри дома стены подвергаются современной отделке. Полимерные обои и окраска существенно снижают эти показатели, а потому дома из газобетона, кирпича и плотного бетона приобретают практически одинаковые проницаемости стен. Да и в любом доме газо- и паро- проницаемостью стен можно просто принебречь по сравнению с требуемыми объемами воздухообмена и парообмена для дыхания жильцов.
   Современный дом с установленными дверями и окнами, снабженными качественными уплотнителями, является практически герметичным. Исключение составляют деревянные дома с плохо выполненной ветро- и/или паро- изоляцией. Например, плохая заделка швов в деревянном срубе обеспечит продуваемость помещений и "естественную" неконтролируемую вентиляцию. Поэтому любой дом должен иметь специально предусмотренные вентиляционные пути для поступления и удаления воздуха. В самом простом варианте поступление воздуха происходит через периодически открываемые окна (двери), форточки и/или вентиляционные клапаны в стенах или окнах, а удаление - за счет естественной тяги в вертикальных вытяжных вентиляционных каналах наиболее влажных помещений (кухня и санузлы). Воздух может уходить в вытяжные каналы ровно в таком же количестве, в каком свежий воздух поступает с улицы, поэтому при закрытии входных каналов для воздуха никакая вентиляция не работает.
   При монолитном строительстве очень просто устраивать вентканалы для каждой комнаты внутри капитальных стен. Типовое сечение такого вентканала от 40*150мм до 60*200мм и он устраивается при бетонировании стен с помощью жестяной или деревянной оправки в каждом ряду техноблоков. Оправка извлекается после первичного схватывания бетона и снова вставляется в уже сформированный участок вентканала в ранее залитом ряду. Таким образом постепенно (порядно) формируется вентканал на полную высоту стены. Стены в зоне вертикального вентканала дополнительно армируются. При использовании оправок для формирования каналов вентсистемы в стенах не нужны воздуховоды. Впрочем, те, кто не желает возиться с оправками могут использовать специальные пластиковые воздуховоды прямоугольного сечения. Можно применять в качестве вытяжных воздуховодов канализационные трубы (серые) диаметром 110мм, они дешевы и удобны в монтаже. В качестве воздуховодов приточной вентиляции можно использовать только вентканалы, так как они изготовлены из пластмассы, соответствующей санитарным нормам. Отверстия вентканалов на стенах при отделке закрываются декоративными решетками.
   Вентканалы выводятся на чердак отдельно (для шумоизоляции соседних помещений). Воздуховоды, для уменьшения сопротивления движению воздуха, должны иметь минимальное количество изгибов, а изгибы должны быть плавными. Для вывода вентканалов на кровлю применяются переходы (такой или такой), обычно называемые "грибками", малозаметными (в тон кровле) и обеспечивающие отличную герметизацию. При этом нет нужды в общем венткоробе(шахте), объединяющем все вентканалы для вывода их на кровлю.
   В более продвинутых системах можно устраивать в стенах и подающие вентканалы, которые подключаются к единой вентиляционной установке, обеспечивающей централизованную подачу предварительно отфильтрованного или даже кондиционированного воздуха. В таких системах вообще нет необходимости открывать окна, что актуально при расположении дома в районах с сильным запылением воздуха. Приточно-вытяжные системы могут оснащаться рекуператором для уменьшения потерь тепла. Рекомендуем хорошую статью о вентиляции частного дома.

Фасадные краски выпускаются в огромном ассортименте большим количеством производителей. А зачем красить фасад, ведь выпускаются уже окрашенные на производстве фасадные пластины? Дело в том, что количество красителя, которое можно добавлять в бетон без нанесения ущерба его свойствам, ограничено, поэтому получить яркую и интенсивную окраску облицовки таким способом невозможно. Иногда для "проявления" окраски на бетоне используют специальный лак, который создает на поверхности оптически прозрачную пленку и как бы выводит интенсивный цвет окрашенного в массе бетона на поверхность этой пленки, подобно тому, как увлажнение натурального камня делает ярко видимым его окраску и мелкую текстуру поверхности. Но фасадная окраска оказывается заметно дешевле, чем изготовление облицовки с готовой окраской бетона в массе. Фасадная окраска позволяет создавать поверхности имеющие совершенно идентичный вид (цветовой тон и мелкую текстуру) на разных участках стен.
   Фасадные краски можно разделить на две большие группы: на водной основе и на органических растворителях. Первая группа обычно дешевле, образует на поверхности прочную и долговечную пленку, должна наноситься при положительных температурах. Вторая группа ощутимо дороже, зато глубоко проникает в поры поверхности и имеет более высокую адгезию, больший срок службы, окраску можно проводить даже при отрицательных температурах.
   В любом случае поверхность должна быть очищена от загрязнений, высушена, покрыта соответствующим грунтовочным составом. Рекомендуется производить фасадную окраску после завершения всех мокрых внутренних отделочных процессов и ликвидации их последствий. В ходе строительства и черновой отделки в фасадных стенах может скапливаться большое количество влаги, которая должна быть удалена длительной просушкой дома (не менее двух-трех месяцев). Нельзя также производить окраску сильно нагретых солнцем стен (нарушает режим образования слоя краски), либо увлажненных дождем (ухудшает адгезию к поверхности). Для долговечной окраски, с оглядкой на прогнозы, выбирайте хорошую погоду, теплую, но не солнечную, и не пасмурную.
   Обычно краска выпускается в виде белой "базы", к которой добавляется специальный краситель при "колеровке", выполняемой любым приличным магазином. Как правило, покрытие состоит из трех слоев: грунтовочный слой, первый слой(основной), второй слой(финишный), что обеспечивает однородное и стойкое покрытие. Фасадная окраска - ответственная финишная отделочная операция, поэтому не стоит экономить на материалах, приобретая что-то самое дешевое с неизвестной "родословной". Помните, что две окрасочные процедуры "безродной" краской получатся дороже, чем одна, выполненная качественной краской известного производителя. Да и соблюсти нехитрую инструкцию по окраске нетрудно, просто надо строго выполнить указания на банке с краской. И тогда яркий и выразительный фасад долгие годы будет радовать ваш взор и кошелек :)

Украшение фасадов с использованием архитектурных элементов может очень сильно улучшить вид внешней отделки. Широко применяются декоративные обрамления оконных и дверных проемов, карнизы, пилястры, рустовые камни, угловые элементы, колонны и их имитации. Практически все представленные в сети виды фасадов домов содержат декоративные элементы украшения фасада. Разумеется, архитектурные фасадные изыски никогда не включаются в базовую стоимость коробки дома. Но даже для простой "коробочки" архитектор-дизайнер сможет предложить симпатичные фактурно-цветовые решения.

Установка дверей и окон в проемах утепленных стен из техноблоков имеет свои особенности. В отличие от обычных стен (из единственного материала: кирпич, газобетонные блоки и т.п.), в теплоэффективных многослойных стенах оконные и дверные блоки желательно устанавливать в плоскости контура теплоизоляции. Такая установка сокращает потери тепла в узлах сопряжения стен и оконных блоков. Возможны 2 способа: "заподлицо" с облицовкой фасада или "в четверть". Рама крепится к стене специальными анкерными пластинами. Пластины одним концом фиксируются к раме, затем рама устанавливается в стенной проем, выравнивается подкладками или клиньями, свободные концы пластин дюбелями крепятся к бетонным торцам проема. Анкерные пластины должны крепиться не менее чем двумя анкерами к бетонному торцу проема, ведь если анкерная пластина сможет поворачиваться вокруг оси дюбеля, то тяжелая рама может просесть со временем. Щели вокруг рамы заполняются монтажной пеной. После застывания пены ее излишки удаляются ножом, внутренние откосы оштукатуриваются или закрываются панелями - откосами. Наружные стыки герметизируют и закрывают декоративными элементами - наличниками или уголками, устанавливают наружный отлив. Обычно установку выполняют специалисты той же фирмы, где покупались окна, но любопытные могут заглянуть сюда и сюда.

Фундамент распределяет вес строения и прочие нагрузки на основание. В общем случае, для любого дома, тип фундамента определяется не только конструкцией дома, но и особенностями участка застройки (свойства грунта, глубина залегания грунтовых вод, уклоны рельефа, угроза сезонного затопления участка и прочее).
   Дом из техноблоков является монолитной железобетонной конструкцией и обладает высокой собственной пространственной жесткостью, в отличие от домов возведенных методом кладки из кирпича (газобетона, пенобетона) или разного вида блоков. Эта особенность монолитных домов позволяет применять в индивидуальном малоэтажном строительстве экономичные типы фундаментов: монолитный ленточный малозаглубленный, плитный заглубленный (плита может быть полом цокольного этажа), плитный поверхностный (фундаментная плита может быть полом 1 этажа). При этом толщины всех элементов фундамента существенно меньше, чем для домов из кирпича и блоков, что снижает итоговую стоимость.
   Малозаглубленные типы фундаментов оснащаются теплоизоляционной горизонтальной "юбкой" из экструзионного пенополистирола шириной от 1 до 1.5 м и толщиной от 5 до 10см, располагаемой под отмосточной зоной. Такая теплоизоляция предотвращает морозное пучение грунта рядом с фундаментом строения.
    Для защиты от коррозии бетона и арматуры надо использовать специальные добавки в бетон, либо сплошную гидроизоляцию поверхности фундамента, контактирующей с грунтом.
   Площадь опоры фундамента должна обеспечивать нагрузку на грунт не превышающую несущую способность последнего. Несущая способность большинства грунтов находится в диапазоне от 1 до 5 кг/кв.см. Конкретное значение можно установить по специальным таблицам (приблизительно) или лабораторно (точно). В случае ленточного фундамента в расчет принимается площадь опорной подушки ленты, а в случае фундаментной плиты - вся площадь плиты. Пример: общий вес конструкций двухэтажного дома 10х10м с учетом всех нормативных нагрузок может достигать 250т. При использовании ленточного фундамента с опорной подушкой шириной 0.5м средняя удельная нагрузка на грунт составит 250т/(10м*5*0.5м)=10т/кв.м=1кг/кв.см. При использовании плитного фундамента средняя удельная нагрузка на грунт составит 250т/(10м*10м)=2.5т/кв.м=0.25кг/кв.см. Для сравнения, человек массой 80 кг оказывает на грунт давление 0.16кг/кв.см. Поэтому плитный фундамент можно использовать практически на любых, в том числе слабонесущих грунтах.

Конструкция энергоэффективного дома из техноблоков иллюстрируется схематичными разрезами: на ленточном фундаменте с цоколем; на утепленной фундаментной плите без цоколя; на утепленной фундаментной плите с цоколем.

Монтаж электропроводки при использовании техноблок-опалубки очень удобен. Рекомендуется прокладка проводки на этапе возведения капитальных стен, до бетонирования опалубки, что позволяет избежать трудоемкого штробления стен и их ослабления горизонтальными штробами. Для капитальных стен применяют "техноблок - съемная опалубка" или "техноблок - комби+тепло". Распределительные и установочные коробки крепят внутри опалубки саморезами сквозь щиты опалубки, открытой частью вплотную к щитам. Перед снятием щитов саморезы вывинчиваются, а после снятия щитов коробки сразу оказываются вмурованными вровень с поверхностью стены. Коробки надо выбирать глубокие, чтобы удобно расположить провода на дне коробки. Желательно использовать коробки с четырьмя точками крепления установочного изделия для более надежного его крепления. Если нет точного плана проводки, то советуем устанавливать розеточные установочные коробки с интервалом 3-4 метра. При проходе линии через транзитную (проходную) коробку провода лучше не разрезать. Если коробка окажется не нужна, то ее на этапе чистовой отделки можно закрыть крышкой или замуровать. Если провод разрезается в коробках, то надо оставить запас 15 см провода для распайки или монтажа установочного изделия. Розетки и выключатели устанавливаются после завершения чистовой отделки помещений. Кстати, эту проводку можно сразу использовать для удобного и безопасного временного освещения.
   Провода рекомендуем медные, сечением от 1.5 кв.мм, обычно 2.5 кв.мм, а для мощных нагрузок 4 или 6 кв.мм. Сечение выбирают в зависимости от общей нагрузки в каждой линии. Для некоторых "особых" нагрузок (стиральная машина, холодильник, электроплита, водонагреватель, отопительный котел, кондиционеры) лучше прокладывать отдельную линию. Каждая линия в распределительном домовом щите исходит от отдельного автомата защиты. Провода трехжильные: "фаза", "ноль", "земля". Горизонтальные провода удобно прокладывать по периметру комнат на высоте установки розеток (15-80см). К коридорах удобно прокладывать провода ближе к потолку из-за наличия большого количества дверей в стенах. При этом высоту прокладки надо выбирать ниже потолка на 15-20см, чтобы не повредить проводку при установке навесных потолков. Вертикальные провода, для подъемов к светильникам и распределительным коробкам, прокладывают по месту, а запас проводов сворачивают в кольцо, которое разматывают по мере увеличения высоты бетонируемых стен. При такой прокладке проводов вы точно будете знать расположение проводов в стене и будете иметь точные ориентиры после отделки: провода идут по прямой линии от точки к точке. Проводку можно проложить на разной глубине. Можно проложить проводку на глубине 100-120мм, тогда в дальнейшем вы ее не повредите при других работах, но добраться до такой проводки сложно. Но чаще проводку прокладывают на глубине 15-20мм, тогда ее легко найти детектором скрытой проводки, например Bosch PMD7, а при случайном повреждении сравнительно легко добраться и отремонтировать.
   При первом варианте прокладки проводки в опалубку устанавливаются пластиковые каналы (гофрированные или гладкие трубки диаметром 16-20 мм). Применяются провода с одинарной изоляцией марки ПВ.  Для облегчения затяжки проводов с помощью проволочного зонда все повороты каналов надо делать плавными, радиусом 10-15 см. Можно закладывать провода в трубки сразу, до установки трубок в опалубку, что удобнее. При втором варианте провода в двойной изоляции марок  ВВГ, NYM, ПУНП прокладываются без каналов, что значительно дешевле и быстрее. Провод крепится хомутиками к пластиковым стяжкам опалубки, прижатие к арматуре и иным коммуникациям не допускается. Выбирайте провод с толстой и прочной наружной изоляцией, т.к. она является механической защитой провода при бетонировании.

Грызуны и утеплитель. Разумеется, грызуны (домовые мыши и крысы) не едят полистирол, как и никакая другая живность его не ест. Зверушки могут поселяться в слоях теплоизоляции. Но этим животным для устройства гнезд нужны тепло и близкий доступ к пище и воде. Так и происходит, если утеплитель расположен внутри помещения и защищен тонким слоем непрочной чистовой отделки (тонкая штукатурка или гипсокартон). Но в техноблоках утеплитель расположен на внешней стороне стен дома, в зоне низких температур. К тому же утеплитель защищен толстыми и прочными облицовочными пластинами, препятствующими проникновению вредителей в слой теплоизоляции. А от источников пищи внутри дома грызунов отделяет несущая монолитная бетонная стена. Живность делает простой выбор - ищет более подходящий дом из менее прочных материалов. Дом из техноблоков изначально не привлекает этих "врагов".

Швы на стыках утеплителя заделывать не надо. Пластины утеплителя имеют чуть больший размер, чем облицовочные пластины, поэтому при сборке техноблоков утеплитель устанавливается без зазоров, даже с небольшим натягом. Можно устанавливать пластины утеплителя со смещением 1-2 см относительно облицовочных пластин, при этом образует своеобразный замок "в четверть". На самом деле узкие щели в несколько миллиметров, если таковые образовались при монтаже, вообще не надо заделывать, никто же не заделывает пеной щели в крупноформатных кирпичных блоках. Ведь именно воздух, лишенный подвижности в маленьких полостях стен, является настоящим утеплителем!

Толщина утеплителя в общем случае определяется теплотехническим расчетом для конкретного региона. Для Москвы достаточно 100-130 мм. Возможна установка утеплителя толщиной до 200мм. Но есть нюансы!
Нюанс первый: Прежде чем гнаться за супертеплыми стенами, вспомните об окнах. Для сравнения теплотехнических характеристик конструкций из разных материалов используется параметр Rо - "сопротивление теплопередаче". Например, для утеплителя из пенополистирола ПСБ-С-25 толщиной 100 мм сопротивление теплопередаче Rо=2.5 К*м2/Вт, а для стандартного стеклопакета (3 обычных стекла толщиной по 4мм и между ними два воздушных зазора по 10 мм) сопротивление теплопередаче Rо=0.47 К*м2/Вт. Таким образом, через квадратный метр площади обычного окна уходит тепла в ПЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ, чем через квадратный метр площади наружной стены. Поэтому, несмотря на то, что площадь окон составляет в среднем около 20% от общей площади фасадных стен дома, получается, что потери тепла через окна практически равны теплопотерям через стены! Даже герметично закрытые окна представляют собой "тепловые дыры" в стенах. Хотите дом с низкими теплопотерями - уменьшайте размеры окон, либо устанавливайте современные теплоэффективные окна с теплоотражающими стеклопакетами.
Нюанс второй: Жилому дому нужна правильная вентиляция! А с уходящим воздухом уходит много тепла. Подробнее...
Вот и получается, что выгоднее не наращивать утепление стены, а думать, как снизить теплопотери через окна и вентиляцию!

Альтернативный утеплитель есть. Можно использовать пенопласт менее плотный, марки 15, он немного дешевле, но механически менее прочен, требует большей аккуратности при монтаже. Можно использовать более прочный и дорогой экструзионный пенополистирол (ЭППС, XPS). Можно использовать более современный вид пенополистирола - НЕОПОР, который на 20% теплоэффективнее обычного белого пенопласта. Можно использовать пенополиуретан (дороже). Можно использовать плотные плиты из минеральной, базальтовой ваты. Плиты утеплителя должны обладать достаточной плотностью (прочностью), чтобы выдержать без деформации давление подвижного бетона. Можно использовать и пеностекло - отличный утеплитель, обладающий, пожалуй, единственным недостатком - высокой ценой (в 3-4 раза дороже ППС). Можно заменить комбинацию "утеплитель+бетон" на легкие виды бетона - пенобетон или керамзитобетон, но при этом общая толщина стены увеличивается до 45-50 см для достижения необходимых несущих и теплотехнических свойств, что лишит Вас одного из основных преимуществ техноблоков - выигрыша в полезной площади.

Тепловой комфорт в доме, построенном по системе "техноблок - монолит", обусловлен правильным расположением контура утеплителя - снаружи стен. Конструкция дома позволяется сделать контур тепловой защиты непрерывным для всего дома, начиная от фундамента и завершая кровлей. Массивные конструкции дома находятся внутри контура теплоизоляции. При таких условиях температура стен в течение всего года, независимо от уличной температуры, остается стабильной. Отсутствуют резкие колебания комнатной температуры (явление термостабилизации), так как массивные стены аккумулируют в себе количество тепла, соответствующее комфортной комнатной температуре. Сглаживание среднесуточных перепадов комнатной температуры позволяет отказаться от включения кондиционера жаркими летними днями, либо существенно сократить время его включения. А зимой, при неритмичном отоплении, или даже при аварийном отключении отопления, дом не остывает сразу, комнатная температура падает медленно, в течение нескольких суток. В тепловом отношении дом из техноблоков ведет себя подобно дому со стенами из крупноформатного пустотного кирпича (теплой керамики) с толщиной стен более полуметра. Несущие конструкции дома всегда находятся практически при комнатных температурах, что самым благоприятным образом сказывается на долгосрочности службы как самих конструкций, так и всей внутренней отделки и имущества. Никаких тепловых расширений/сжатий, поэтому нет трещин в материалах. Нет конденсатов, возникающих лишь при резких перепадах температуры в доме.

Экологичность техноблоков обусловлена использованием давно проверенных в массовом жилищном строительстве материалов. Из железобетона сейчас построена большая часть сооружений нашей цивилизации. Бесконечные споры ведутся лишь вокруг утеплителя: что экологичнее, пенополистирол или минеральная (каменная) вата? Отметим, что "пенопласт" - самое первое торговое название пенополистирола, сейчас пенопластами называют все вспененными пластики. Спор этот порожден не столько заботой о потребителях, сколько жёсткой конкуренцией крупнейших производителей разных типов утеплителей. Что бы не говорили поборники экологии, но пищевые продукты упаковываются в массовом порядке в пластики и очень часто в пенополистирол. Не может быть! Может! Из чего сделана подложка, на которой вы покупаете мясо, курицу, нарезку сыра и колбасы? Из него самого, из экструдированного пенополистирола. Играют псевдо-экологи на страхе потребителей перед всякими химическими названиями. Этилен ядовит, это правда. Но полиэтилен - химически стойкий и биоинертный, а потому безопасный материал. Какие только пищевые продукты в него не упаковывают? Трубы для питьевой воды из полиэтилена делают. Как, кстати, и из полипропилена. Та же история с полистиролом. Стирол ядовит, но полистирол химически стоек и биологически инертен. Основы органической химии мы все изучали в школе, там же все знания с облегчением и оставили... Большинство пластиков представляют собой сложные полимеры - объединения мономеров. Большинство мономеров ядовиты, но будучи объединенными в полимеры, существенным образом изменяют свои характеристики и приобретают новые полезные свойства, в том числе важные для людей - биоинертность и влагостойкость. Но и тут экологи тревогу бьют - эти пластики такие стойкие, что не разлагаются, караул, скоро всю планету завалим! Конечно, плохо, что использованная упаковка не разлагается. Давно пора ученым подумать о биоразлагаемой упаковке. Но ведь хорошо, что трубы для воды и утеплитель в стенах тоже не разлагаются! Да пусть они никогда не разлагаются и служат сотни лет! К примеру, всех пугают фенолом и формальдегидом. А они входят в состав фенол - формальдегидных смол (соблазнительно дешевых), которыми склеивают волокна минеральной ваты в утеплителе и стружку в древесно-стружечных плитах (ДСП), из которых корпусную мебель делают. Все продавцы трубят о том, что минеральная вата сделана расплавлением природного камня - базальта, подобно сахарной вате. А про смолы, склеивающие волокна, "забывают". Подавляющее количество современных панельных домов утеплены именно пенополистиролом, просто его не видно, так как утеплитель спрятан внутри фасадных бетонных стен. Проектный (паспортный) срок службы таких домов от 100 до 200 лет, но вовсе не из-за пенополистирольного утеплителя, он прослужит дольше! А вот лучший утеплитель из минеральной ваты имеет срок службы от 30 до 50 лет.

Пожаробезопасность системы ТЕХНОБЛОК-МОНОЛИТ обеспечена конструкцией самих техноблоков и получаемой с их помощью стены. Техноблоки решают проблему пожаробезопасности радикально - утеплитель располагается не внутри помещений, а снаружи капитальной бетонной стены, где защищен со стороны улицы облицовочными бетонными пластинами толщиной более 30 мм. Пенопластовый утеплитель заключен в толстостенную "упаковку" из бетона - негорючего огнеупорного материала, что делает невозможным "соучастие" утеплителя в пожаре.
    Пенопласт, как и большинство пластиков, является горючим материалом. Поэтому в домостроении допускается использовать только пенопласт с противопожарными добавками, которые обеспечивают самозатухание, если пенопласт будет подвержен действию открытого огня. Под действием высоких температур (сотни градусов) происходит термическое разложение практически любого пластика с образованием большого количества вредных газов, поэтому даже самозатухающий пенопласт должен быть защищен негорючими материалами: штукатуркой или гипсокартоном толщиной не менее 30 мм. Меньшая толщина не обеспечивает защиты утеплителя от критического нагрева при пожаре.
    В продаже попадается очень дешевый пенопласт без противопожарных добавок, так как недобросовестные производители не используют эти добавки при производстве. Добавки недешевы, а после покрытия горючего пенопласта штукатуркой его пожарная опасность все же снижается, возникает искушение уменьшить себестоимость пенопласта. Вот результат: некачественная пенопластовая опалубка выгорает при пожаре. И все же, обратите внимание, несущий монолит не разрушен, ущерб велик, но не фатален. А пожар в деревянном доме уничтожает дом полностью, без возможности восстановления.  
    Отметим, что пенопластовая несъемная опалубка часто покрывается внутри помещений лишь легкой штукатуркой толщиной всего 2-5 мм, что не обеспечивает должной противопожарной защиты. Более того, практикуется укладка скрытой электропроводки в слое утеплителя, что порождает дополнительные пожарные риски при неисправностях в электропроводке и ее защитных автоматических выключателях. Если автомат не сработает при перегрузке в линии, то провод сильно нагревается, изоляция плавится и возгорается. По нормам, в сгораемых конструкциях прокладка электропроводки допускается только в металлических трубах, предотвращающих критический перегрев окружающих трубу материалов даже при полном сгорании провода внутри трубы.
    Не пытайтесь экономить на безопасности! Используйте пенопласт известных крупных производителей, которые дорожат своей репутацией и соблюдают противопожарные нормы. Соблюдайте правила безопасного устройства электропроводки.
    В качестве утеплителя можно также применить плотную плиту из минеральной(каменной) ваты, но надо помнить, что пенопласт долговечнее. Хоть минвата состоит из минеральных волокон полученных плавлением природного камня - базальта, но для образования теплоизоляционного материала эти волокна склеиваются синтетической смолой, подобно тому, как дамы пользуются лаком для фиксации прически. Эта смола, во-первых, не так долговечна, как базальтовые волокна. А во-вторых, при пожаре смола выгорает, создавая удушливый дым, а утеплитель оседает. Обычно в "экологически чистой" минеральной вате используют экологически "грязные" фенолформальдегидные смолы, о чем производители "тактично" не упоминают.
    Кстати, дерево прекрасно горит, даже после обработки противопожарными составами, но люди всегда строили и будут строить деревянные дома, а также использовать в каменных домах различные деревянные конструкции (перекрытия, каркасы кровли, перегородки, лестницы, отделку поверхностей стен и полов). Представьте, как будет гореть вот этот дом-каркасник Разве не напоминает известную забаву по созданию игрушечных домиков из спичек? Но ведь настоящий дом - не игрушка! А вот на этом видео пытаются доказать пожаробезопасность канадской технологии строительства домов-каркасников из SIP-панелей (сэндвич из ориентированно-стружечных плит и утеплителя, в качестве которого используют пенополистирол или пенополиуретан). Хорошо видно, что именно безопасней использовать в качестве табуретки: ящик с гранатами или с тротиловыми шашками. Но мы почему-то уверены, что с нами ничего не случится, а дети наши, и внуки, будут такими же мудрыми и осторожными, как мы сами, ведь дома горят только у глупцов и пьяниц...
    К сожалению, горит практически все домашнее имущество: отделочные материалы, мебель, одежда, бытовая техника и прочее. Проблема не в том или ином материале как таковом, а в его правильном и безопасном использовании, учитывающем все его свойства.